janvier 2019

Vacheron Constantin Patrimoine Contemporaine Bi-rétrograde pour Dubail Paris

Dubail Paris , une boutique particulièrement chère située sur la célèbre Place Vendôme, commercialisera bientôt une version en édition limitée de la célèbre montre bi-rétrograde Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine . Présentant les mêmes heures et minutes, ainsi que les jours de la semaine et les indicateurs de date, le nouveau Patrimony Contemporaine Bi-Retrograde Ref. Le modèle 86020 ne diffère du modèle 2010 que par le choix des matériaux et des combinaisons de couleurs.

Bien que la montre arborait un beau design, je n'étais pas vraiment satisfaite de l'apparence du modèle 2010. Le cadran argenté opalin de la pièce ne faisait pas particulièrement bien comme fond pour les aiguilles platine des heures et des minutes. Cette nouvelle version de la montre propose toutefois un choix de couleurs bien plus lisible, avec les aiguilles des heures et des minutes en or rose et les indicateurs de calendrier noirs très contrastés sur le cadran gris opalin du garde-temps.

Si l'on compare les caractéristiques des deux montres, il semble que le nouveau Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine Bi-Rétrograde pour Dubail Paris soit presque le jumeau identique de l'autre modèle, à l'exception des matériaux choisis pour le corps et Schéma de couleur.

Selon des informations officielles, la montre est toujours alimentée par le même mouvement interne Calibre 2460 R31 R7 , construit sur 27 rubis, doté d'une réserve de marche plus ou moins standard de 40 heures et doté d'un niveau de finition assez impressionnant. Masse oscillante en or 22 carats méticuleusement guilloché avec un motif classique en maïs d'orge, ainsi que les inévitables rayures de Genève et les têtes de vis polies.

Pour comprendre le niveau de raffinement du mécanisme, il suffit de considérer que ce beau spécimen porte le légendaire Poincon de Geneve estampé sur sa platine. Réservé uniquement aux mouvements effectués dans le canton de Genève, il veille à ce que le niveau de décoration et de finition du moteur soit conforme aux normes les plus strictes. Dans de nombreux cas, les chronométreurs qui arborent cet emblème prestigieux ont également fait l'objet d'un examen rigoureux (facultatif) quant à sa qualité et à sa précision, bien que je ne sois pas sûr que Vacheron Constantin ait effectivement opté pour les tests.

Jusqu'à présent, la boutique ne recevra que 20 pièces de la montre numérotées individuellement, chacune au prix de 46 100 €.

Ayant l’air aussi habillée qu’elle est, la montre (avec un peu de regret) reste assez éloignée du standard d’or actuel de l’industrie, de 39 mm. Selon les spécifications officielles, le nouveau Patrimony Contemporaine bi-rétrograde mesure 42,5 millimètres et 42,50 millimètres de diamètre. Même s’il n’est pas aussi énorme que certains appareils de mesure du temps «sportifs» fabriqués par de jeunes marques horlogères qui doivent encore trouver leur propre langage graphique et acquérir des signes de bon goût même rudimentaires, ce nouvel appareil prendra toujours beaucoup de place. poignet.

La bonne chose à propos de ce modèle est qu’il n’a que 10 millimètres d’épaisseur, ce qui le rend non seulement agréable à porter, mais lui donne également l’air plus élégant. En outre, les cornes du corps sont relativement courtes, ce qui compense donc quelque peu ces millimètres supplémentaires de largeur.

Chronomètre 50ème Anniversaire Chopard LUC 1963

Voici une belle mise à jour de Chopard. La société suisse réputée qui a été rétablie en 1963 après avoir été vendue à un orfèvre Karl Scheufele III vient de sortir une paire de montres-bracelet à remontage manuel Chopard LUC 1963 en édition limitée à 50 ans (Chronometer) (réf. 161963-5001 et 161963-9001 ) qui marque le semi-centenaire de la marque de luxe.

Si de nombreux clients aiment Chopard pour leurs chronographes sportifs, c’est la magnifique collection LUC qui permet à la marque de véritablement montrer ses prouesses horlogères.

Alors que le cadran blanc en porcelaine du chronomètre est délicieusement classique avec son minuterie traditionnelle de style chemin de fer, ses chiffres romains noirs et sa piste des heures et des minutes de type dauphin sculptée de regarder son poignet. Oui, je parle du mouvement Calibre 63.01-L qui alimente la montre.

Protégé de la poussière et de l'humidité par un verre saphir, le mécanisme à remontage manuel, qui remonte à des chronomètres classiques fabriqués il y a cinquante ans, est finement décoré et présente une disposition inhabituelle à deux tons avec des parties de la pièce présumément rhodiées et autres. ressemblant étrangement à de l'or.

Comme d'habitude pour une montre de luxe de ce pedigree, le mécanisme est décoré à la main par des ouvriers hautement qualifiés et comporte tout le matériel habituel, comme les rayures de Genève, les bords chanfreinés et les têtes de vis polies miroir. Alors que la plupart des mouvements modernes ont été conçus pour être aussi compacts que possible afin de pouvoir être utilisés avec une gamme de montres plus large, commençant par de petits garde-temps pour dames et allant jusqu'aux chronographes sportifs massifs pour hommes, ce mécanisme ressemble presque à ceux archaïques. monstres qui ont alimenté les montres de poche des années 1920.

Même en dépit de la lunette arrière ultra-mince et de la taille assez importante du corps, le mouvement remplit entièrement le volume intérieur du boîtier, ce qui est génial: rien ne semble plus stupide et risible qu'un petit calibre automatique alimentant une montre de pilote de 48 millimètres .

Eh bien, étant avant tout une montre habillée, ce chronomètre n’est pas aussi grand que le chronomètre d’un pilote «historique», mais il prend tout de même beaucoup de place au poignet. Selon les spécifications officielles accompagnant le communiqué de presse, le chronomètre LUC 1963 50th Anniversary mesure 44 millimètres de diamètre. Bien que la largeur de l'appareil soit partiellement compensée par des ergots relativement courts, cela peut toujours poser un problème si vous avez un poignet relativement fin.

D'autre part, quand il vient à un buitl de garde - temps autour d' un calibre qui a été inspiré par les moteurs d' époque que les montres de poche alimenté fabriqués de retour au début du XXe siècle, la taille XL douce vient de le territoire: il est juste a être un peu surdimensionné.

Une autre chose qui m'a un peu déçu est l'absence totale de lume sur les aiguilles des heures et des minutes en or rose. Une mince bande de Superluminova ne ruinerait manifestement pas le magnifique cadran du modèle, mais le rendrait également plus utilisable dans les endroits les plus sombres.

Il est rapporté que la montre sera publiée en deux versions, chacune limitée à 50 pièces numérotées. L’un d’eux (réf. 161963-5001) sera livré dans un corps en or 18 carats couleur miel, et l’autre (réf. 161963-9001) comportera un corps en platine beaucoup plus cher (bien que plus modeste).

Zenith Pilot Montre d'Aeronef Type 20 GMT 1903 Edition Limitée (Ref. 96.2431.693 / 21.C740)

Quelque chose me dit que la plupart d’entre vous doivent se souvenir de la grande montre Zenith Pilot Montre d’Aeronef Type 20 révélée par l’horloger suisse il ya environ deux ans. L'année dernière, la marque a présenté une nouvelle version de la montre, mais dans un boîtier plus petit (mais toujours aussi massif) et doté d'un second fuseau horaire. Pour la prochaine année, la société a fourni une autre version du garde-temps inspiré par les montres aviateur du début du 20ème siècle. Appelé Zenith Pilot Montre d'Aeronef Type 20 Édition Limitée GMT 1903 , le dispositif a la même présentation et les mêmes dimensions, mais vient avec un style beaucoup plus attrayant et «vintage».

Par rapport au modèle original (eh bien, je ne suis pas sûr que l'adjectif soit strictement approprié ici, mais qu'il en soit ainsi), la version GMT est beaucoup plus petite. Alors que le modèle 2012 avait un diamètre impressionnant de 57,5 ​​millimètres, la version 2013 était livrée dans un corps beaucoup plus confortable, mesurant «seulement» 48 millimètres de large. Zenith Pilot Montre d'Aeronef Type 20 GMT 1903 Edition Limitée (Réf. 96.2431.693 / 21.C740) Montre automatique

Bien entendu, fabriquée en acier inoxydable, même cette version allégée de la montre était vraiment pénible à porter au quotidien. Les ingénieurs de Zenith ont également conçu une version en édition limitée de l'appareil (réf. 96.2430.693 / 21.C703 ) dans un corps en titane ultraléger qui a ensuite été traité avec un revêtement noir DLC

Avec l'abréviation DLC désignant Diamond-Like Carbon (il est en fait presque aussi dur que les vrais diamants), le traitement permet de protéger les métaux relativement mous avec une couche très fine de structure en carbone surface noire mate, mais protège également contre les rayures et autres types de dommages que le titane est sujet à.

Cette nouvelle édition limitée de Type 20 GMT 1903 ressemble à une version légèrement redécorée du modèle à édition spéciale susmentionné. Fondamentalement, la principale différence entre les deux réside dans le fait que le nouveau modèle a remplacé le Superluminova blanc de l’original par un composé lumineux beige foncé d’apparence vintage. Diminuant légèrement la lisibilité du chronomètre à la lumière du jour, le choix de la couleur rend toutefois cette nouvelle version plus attrayante et, bien, plus naturelle et plus organique. À mon goût, la montre-bracelet serait encore meilleure si la marque suisse décidait de supprimer le logo et d'autres inscriptions d'apparence moderne du cadran, mais bon Dieu.

Zenith Pilot Montre d'Aeronef Type 20 GMT 1903 Série Limitée (Réf. 96.2431.693 / 21.C740) Montre automatique au poignet en titane noir DLC

Outre le composé SuperLuminova «Old Radium» d'aspect vieilli qui orne les chiffres arabes et les aiguilles des heures et des minutes en forme de vintage, la montre est également dotée d'un bracelet en nubuck brun qui, lui aussi, a cette aura vintage vintage qui aurait l'air superbe. avec un blouson aviateur marron.

La montre est animée par le même calibre interne Elite 693 qui semble être basé sur le mouvement automatique Calibre Elite 682 qui l’a fait remonter et qui alimente leur montre beaucoup plus petite, Captain Dual Time. Présentant le même nombre de bijoux et la même réserve de marche, les mêmes dimensions et le même agencement, il possède toujours 28 composants supplémentaires et vient sans la fenêtre de la date, ce qui est vraiment dommage, bien que l’idée qui sous-tende cette décision.

Selon la société, la montre est limitée à 1903 pièces. En acheter une ne posera donc probablement pas de problème sérieux.

Chronoswiss Kairodate en acier inoxydable

La nouvelle montre habillée de style vintage Kairodate Big Date de Chronoswiss (réf. CH-3523.1) est animée par le même mouvement automatique Calibre C351, basé sur l' ETA , qui a également coché dans son modèle TimeMaster Big Date 2011, mais avec un design complètement différent. Bien que certaines personnes puissent appeler cela archaïque, je dirais que c'est un classique intemporel conçu pour les hommes qui ont déjà résolu avec succès leur première crise de la quarantaine.

Reconnue pour son amour du vintage, la marque horlogère suisse Chronoswiss vient de présenter un modèle qui semble fortement influencé par l'une des Maisons les plus respectées: Breguet . Bien qu’il ne s’agisse absolument pas d’un «hommage» tel que nous le connaissons, le nouveau garde-temps contient tous les éléments habituellement associés à la marque légendaire: seule la couronne traditionnelle sertie en forme d’oignon nous indique qu’il s’agit d’un modèle fabricant.

Comme la plupart des montres habillées, la nouvelle Chronoswiss Kairodate est présentée dans un boîtier compact comportant tous les éléments de design généralement associés aux montres «vintage». Son corps rond, qui ne mesure que 40 millimètres de diamètre, présente les crochets extra-longs habituels qui rendent le chronomètre plus confortable sur un poignet normal, mais qui tiennent également en toute sécurité un bracelet en alligator coûteux. Une bande crantée de style Breguet sur les côtés du corps en acier inoxydable donne un aspect un peu plus impressionnant à la boîte de 11,50 mm de hauteur, et une couronne de réglage en forme d'oignon vous procure une très bonne prise en main, même si vos doigts sont épais, rendant ainsi le fonctionnement de cette montre extrêmement confortable. particulièrement facile.

Le motif guilloché qui orne la partie centrale du cadran argenté (eh bien, il existe en fait deux motifs entiers, l’autre ornant l’indicateur de réserve de marche situé à 6 heures) correspond bien aux éléments du boîtier comme un bon fond pour les mains bleuies, inspiré par les anciennes montres Breguet.

Franchement, je ne suis pas vraiment sûr de la piste minutes / secondes. À mon goût, il ne fait pas bon ménage avec le design d'inspiration vintage du cadran. D'autre part, cela donne à la montre un aspect un peu plus original, ce qui n'est pas si mal après tout.

Comme la plupart des montres de style vintage, ce spécimen particulier offre une présentation facile à lire. Il y a beaucoup de biens immobiliers sur le visage, de sorte que tous les éléments sont rarement espacés de manière à laisser suffisamment d’air les entourer, de sorte que vos yeux ne se sentent jamais fatigués d’essayer de déchiffrer leurs lectures.

Eh bien, peut-être que les inscriptions «HIGH» et «LOW» sur l'indicateur de réserve de marche sont un peu superflues ici puisque l'idéogramme noir classique indiqué par la main bleuie est facile à saisir même pour un enfant de 4 ans, mais bon, peut-être voulaient-ils soutenir visuellement la plaque «CHRONOSWISS» juste en dessous du grand guichet de date.

Proposée au prix public conseillé de 6800 $ US pour une version en acier inoxydable (il existe également une version deux fois plus chère en or rose), la montre est assez chère, mais si vous pouvez vous le permettre, vous devez absolument l'essayer.

Blancpain Saint Valentin 2014 (Ref. 6604-4654-55B)

Blancpain a une longue tradition de présentation de montres pour la Saint-Valentin et l'année à venir ne fera pas exception. Leur nouvelle montre-bracelet automatique Blancpain Saint Valentin 2014 (Ref. 6604-4654-55B) , conçue pour les femmes qui ont un très bon goût pour les articles de luxe, semble être basée sur leur précédent modèle Saint-Valentin 2013 Limited Edition , mais présente un design plus sobre sur son cadran et un niveau de décoration un peu plus modeste pour la carrosserie en acier inoxydable et le mouvement automatique qui l’alimente.

Le mouvement en question est toujours le même calibre 1150 , basé sur le même mécanisme Frederic Piguet 1150 que semblent aimer tant les horlogers indépendants du secteur de l'ultra luxe. Blancpain Saint Valentin 2014 (Ref. 6604-4654-55B) montre-bracelet automatique pour dame Comme d'habitude, il y a beaucoup de cœurs là-bas, mais cette fois-ci, ils sont plus discrets, avec une seule forme de cœur de couleur violette dominant le cadran du chronométreur. Les autres sont assez modestes et nécessitent un regard plus long sur le visage pour être remarqués.

Une autre bonne chose à propos de la nouvelle réf. Le 6604-4654-55B est sa fine lunette. Grâce à ses dizaines de diamants superposés, elle offre non seulement une apparence extrêmement légère, mais elle permet également une ouverture plus grande du cadran: chose que l'on voit rarement lorsqu'il s'agit de montres mécaniques d'un si petit diamètre.

Comme d'habitude, je pense que équiper ce garde-temps avec des aiguilles squelettées était la meilleure idée: remplir le traditionnel pour ce style d'aiguilles en forme de feuille avec le composé Superluminova rendrait la montre plus lisible la nuit, mais conviendrait aussi mieux à l'ensemble. sentiment de solidité que cette pièce semble posséder.

La masse oscillante du mouvement présente également un cœur très modestement exécuté, découpé dans une masse en or jaune brossé.

Bien que, à mon goût, la masse oscillante originale en acier inoxydable avec ses Geneva Stripes verticales bien agencées semblait plus imposante que la nouvelle, il existe au moins une considération pratique qui rend le nouveau rotor plus préférable: même malgré la découpe en forme de cœur la masse d'or a plus d'inertie que l'acier, ce qui rend le mécanisme de remontage un peu plus efficace que celui de l'original.

Mesurant seulement 3,25 millimètres de hauteur et un peu plus de 26 millimètres de diamètre, le mouvement a permis aux ingénieurs de Blancpain de créer un garde-temps très compact, d’une largeur inférieure à 34 millimètres et d’une épaisseur de 8,65 millimètres seulement. Pour une montre, qui est supposée être attachée à un mince poignet de femme, la taille de cette chose semble presque parfaite.

Au fait, malgré sa petite taille, le mécanisme dispose d’une réserve de marche de 100 heures: pas assez pour laisser la montre à l’extérieur d’un remontoir automatique sécurisé du dimanche matin au vendredi soir, mais toujours assez décroissante bijou.

La réserve de marche remarquable provient de deux barillets à ressort qui, bien que ne compliquant pas trop la conception du mouvement et ajoutant peu à sa taille, rendent ce chronomètre beaucoup plus confortable à utiliser.

Jusqu'à présent, Blancpain envisage de limiter sa production à seulement 99 pièces numérotées individuellement, dont une grande partie pourrait être destinée à des clients en Chine et en Russie.

Chronographe Deep Blue Daynight T-100 GMT

Je voulais juste vous donner un bref aperçu d'une nouvelle offre d'un petit horloger américain, Deep Blue Watches. On dirait qu'ils viennent de mettre à jour leur gamme Daynight avec un modèle de chronographe Deep Blue Daynight T100 GMT . Toujours capable de résister à une pression d'eau allant jusqu'à 50ATM, il peut désormais être utilisé par des plongeurs de combat particulièrement occupés et par d'autres opérateurs des forces spéciales disposant non pas d'un ou deux mais de trois fuseaux horaires. Eh bien, en quelque sorte.

Si vous regardez le cadran traditionnellement occupé du chronomètre, vous remarquerez qu’il existe des index des 12 heures décorés de tubes de tritium bleus accompagnés non seulement d’une échelle de 24 heures sur une bride de lunette, mais également même format militaire, mais avec des nombres impairs imprimés entre les index.

Bien que, à mon goût, l’échelle supplémentaire soit quelque peu superflue, elle reste une bonne option «gratuite», du moins pour une personne dont l’idéal d’un appareil de mesure du temps est plus proche de Breitling Navitimer que de Rolex Submariner.

Alors que leurs trois hommes, le Daynight 32 T100, sont animés par un calibre économique Seiko NH35 à remontage manuel, cette version présente un calibre ETA Valjoux 7754 plus complexe, de qualité Elabore et doté d'une masse oscillante personnalisée avec de jolies rayures verticales de Genève.

La montre est conçue pour une impressionnante résistance à l'eau de 500 mètres. Il n'est donc pas étonnant que le boîtier en acier inoxydable soit assez massif, avec un diamètre de 46 millimètres et une hauteur de 20 millimètres.

Le choix du corps limitera clairement la demande du chronométreur car il est beaucoup moins confortable à porter au quotidien. D'autre part, il peut être très populaire parmi les plongeurs hardcore qui préfèrent aller sous l'eau avec un ordinateur de plongée électronique et une montre-bracelet mécanique comme mesure de sécurité supplémentaire. Cependant, la note WR remarquable de ce gadget est partiellement neutralisée avec un prix impressionnant, ce qui en fait un outil de luxe qui nous ramène à la case départ: il n'y a pas beaucoup de personnes prêtes à porter ce monstre surdimensionné en accessoire . Allez comprendre.

Une autre chose qui rend ce nouveau T100 GMT un peu moins désirable que, par exemple, leur trois hommes DayNight T100 OPS Diver qu’ils ont publié l’année dernière, c’est la manière dont le cadran du nouveau garde-temps est bourré d’informations: franchement, vous n'avez pas vraiment besoin de toutes ces échelles et sous-cadrans dans une montre outil.

Pour augmenter l'étanchéité, le boîtier est équipé d'une glace saphir de 4,00 millimètres d'épaisseur, ainsi que de poussoirs et couronne de chronographe vissés.

Compte tenu de sa complexité, la montre est proposée à un prix assez attractif. À l'heure actuelle, le T-100 GMT se vend à 2 000 USD, ce qui le rend presque aussi cher que le superbe Perrelet Seacraft GMT, qui mesure 777 mètres, mais si vous ne vous souciez pas vraiment des noms de marque, des logos et de tout cela consuméristes et recherchent simplement un chronomètre qui pourrait également servir de véritable outil (les 60 tubes de tritium qui éclairent son cadran même dans les eaux les plus sombres ne sont pas étourdissants ), le Daynight T-100 GMT ressemble à un meilleur choix.

Chronographe Longines Heritage 1973

La nouvelle montre automatique Longines Heritage 1973 Chronograph (réf. L2.791.4.52.0 & L2.791.4.72.0) présentée par Longines plus tôt cette année est basée sur leur modèle de chronographe classique de 1973. Bien que vous ne puissiez pas sérieusement qualifier ce nouveau garde-temps de réédition, la montre semble très proche de l'original, ce qui en fait un concurrent sérieux des chronographes de style vintage récemment introduits par Tudor et Tag Heuer .

Le modèle original qui avait été fabriqué en 1973 présentait une présentation bi-compax plus populaire à cette époque, avec un indicateur de petite seconde à 9 heures et un compteur de chronographe de 30 minutes à 3 heures.

Étant donné que Longines souhaitait, pour certaines raisons, conserver les trois sous-cadrans du mouvement de chronographe moderne qui l’alimente en place, ils ont tenté de mélanger le totalisateur 12 heures dans le cadran. Je dois admettre que la tentative a été couronnée de succès, car la paire de comptoirs à 3 et 9 heures, avec leur palette de couleurs très contrastée noir sur argent ou argent sur noir, a en effet attiré presque toute l'attention composer presque invisible.

Franchement, j'aimerais qu'ils fassent quelque chose de similaire à l'ouverture de la date. Comprimé entre 4 et 5 heures, la fenêtre rectangulaire ne semble pas terrible en soi , mais lorsqu'on compare la nouvelle montre au modèle d'origine, on sent clairement que le cadran de ce modèle 2013 est effectivement trop occupé. fonctionnalités.

Selon les spécifications officielles, la montre est équipée du même calibre Longines L688.2 que la société utilise assez efficacement pour animer ses chronographes (le mécanisme, par exemple, se trouve à l'intérieur de son chronographe Longines Conquest Classic qui a été révélé à le salon Baselworld 2013 de cette année). Basé sur l' ETA A08.L01 ebauche, ce mouvement chronographe à roue à colonnes est modifié par l'ETA exclusivement pour Longines afin que son principal fabricant de montres relativement abordables devance ses concurrents par rapport à d'autres concurrents opérant dans ce segmnt de prix.

Les montres, même celles qui étaient considérées comme sportives, étaient assez petites (surtout si vous les comparez à des monstres apparus au cours des grandes années qui ont précédé la chute des marchés financiers en 2008 et quatre ou cinq ans plus tard) montre-bracelet essaie sincèrement de leur ressembler. Son corps en forme de coussin ne mesure que 40 millimètres de large et un peu plus de 14 millimètres d'épaisseur, ce qui le rend très à l'aise sur un poignet normal.

Personnellement, je pense que ce nouveau chronographe Longines Heritage 1973 est à ce jour la meilleure entrée de l'horloger suisse depuis des années. Bien sûr, je préférerais qu’ils réussissent à se réinventer et à mettre sur le marché quelque chose de totalement nouveau, mais cette réédition (ou plutôt cet hommage) ressemble presque à une bouffée d’air frais parmi leurs autres modèles qui ne sont ni particulièrement brillants ni particulièrement brillants. inspirant avec leur design générique et anonyme.

Bien sûr, cela dépend fortement du prix, mais je vais certainement rendre visite au Longines AD le plus proche pour essayer ce modèle compact, mais sportif et rafraîchissant, à mon propre poignet, peut-être même en acheter un.

JS Watch Co. Frisland Classic Automatique

Bien que le nouveau chronomètre automatique JS Watch Co. Frisland Classic n'ouvre pas de nouveaux horizons en termes de design industriel, il offre tout de même une très belle combinaison d'élégance intemporelle, d'attention portée aux détails et de qualité de fabrication élevée. Néanmoins, certains amateurs peuvent le trouver considérablement trop cher.

En fait, je vois un mélange très attrayant d'approches suisses et allemandes en matière de design qui a abouti à un agencement de cadran très propre, mais toujours très informatif. Elle parvient à rester classique sans être archaïque: c'est quelque chose que l'on voit rarement quand il s'agit de montres-bracelets de style vintage.

Comme vous pouvez le voir sur les photos, la montre parle un langage graphique très proche de celui de son modèle Islandus Chronograph 2010 . Il y a douze chiffres romains bien proportionnés imprimés sur un cadran blanc antique accompagné de trois aiguilles très élégantes.

La sonnerie des minutes de la voie de chemin de fer a cependant été remplacée par une échelle encore plus élégante, de style chronomètre, qui vous permet de mesurer des intervalles de temps avec une précision allant jusqu’à 1 / 6ème de seconde. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une utilisation pratique pour cela, mais cela reste très élégant.

Le boîtier en acier inoxydable qui mesure 42 millimètres de diamètre et 12 millimètres de hauteur est un peu trop massif à mon goût (et pour une montre habillée de style classique), mais il reste suffisamment compact pour être porté avec une tenue de soirée.

Ce que j'aime particulièrement, c'est la couleur des mains. Je ne sais pas si les indicateurs sont peints ou bleutés à la chaleur, mais ils ont l’air très sexy sur ces photos et sont bien assortis aux minutes bleues, tandis que les chiffres arabes rouges sur la roue du calendrier sont visibles à travers une ouverture rectangulaire à 6 o 'clock fournit un contraste très frappant (ils correspondent également à la palette de couleurs du drapeau national de l’île, c’était donc peut-être l’idée du choix des peintures).

Selon des informations sur leur page Facebook, la montre est animée par un calibre automatique Soprod A10-2 , souvent utilisé par de plus petits horlogers tels que Stowa, MkII et Nivrel, et est parfois considéré comme le meilleur calibre automatique non ETA du marché.

JS Watch Co. achète ce mouvement dans une catégorie «Top exécution». Le mouvement est donc joliment décoré de rayures de Genève, de rhodiage, de vis bleuies, etc. Pas étonnant qu'ils équipent la montre avec un fond saphir.

Il n'y a toujours aucune information concernant le prix du chronométreur, mais j'espère que le représentant de la société répondra bientôt à mon courrier électronique et que je pourrai mettre à jour cet article.

Moonphase de mini-coussin Marvin Malton (Ref. M022.12.39.12)

L’horloger suisse a récemment présenté une version réduite de sa famille de montres en forme de coussin Malton Coussin. Re-conçue dans des tailles plus petites et dans de meilleures proportions spécialement pour les femmes, la montre Marvin Malton Mini-Cushion Moonphase (Ref. M022.12.39.12) est encore plus laconique, compacte et présente même un design très attrayant pour que 600 €.

Comme beaucoup de chronomètres de cette gamme de prix, la montre est animée par un mouvement à quartz. Le calibre Ronda 708 qui alimente la montre est un proche parent du calibre Ronda 705 et est donc fiable et relativement facile à réparer. Cependant, le mécanisme comporte un module supplémentaire de phase de lune avec un grand disque central qui permet de rendre les chronomètres presque aussi beaux que cette Arnold & Son HM Perpetual Moon à une fraction du prix.

Bien entendu, le motif de style guilloché sur l’anneau du chapitre semble simplement estampillé et les aiguilles, ainsi que les trois chiffres arabes, ne sont probablement pas bleuies à la chaleur, mais anodisées pour des raisons de réduction de coût. Cependant, même si elle n’offre pas beaucoup en termes de haute horlogerie, la montre-bracelet fait son travail: elle a fière allure et tient ses promesses.

Il y a beaucoup de gens qui détestent les montres à quartz pour leurs aiguilles de secondes mortes qui font immédiatement comprendre à tout le monde que son garde-temps (aussi sexy qu'il soit) n'est pas vraiment un travail haut de gamme. C'est probablement en partie pour cette raison que les concepteurs de Marvin ont décidé de retirer l'aiguille des secondes du cadran.

Ce dernier, en passant, a vraiment l'air génial (enfin, du moins c'est génial avec ces photos promotionnelles) avec sa paire d'aiguilles squelettées en forme de losange, son cadran estampé en guilloché et son superbe jeu de couleurs blanc et bleu. cela rend l'appareil particulièrement imposant. Même le disque de lune semble avoir été modifié pour mieux correspondre aux couleurs choisies. Étonnamment, même la minuterie de style chemin de fer semble ici bien séparer le cadran de la lunette.

Peut-être que la seule chose qui me fait lever un sourcil ici est la taille relative du logo «MARVIN» par rapport aux autres éléments de la composition du cadran. Je veux dire, est-ce une sorte de compensation pour l'obscurité virtuelle de la marque?

La conception de son corps en forme de coussin ressemble à une version sérieusement réduite de leur célèbre ligne de chronométrage M119 : la lunette ronde épaisse, la couronne de réglage en forme de noix, même les cornes de la couronne qui ressemblent à de petits poussoirs de chronographe ici. Pourtant, la montre n’a manifestement pas l’air aussi brutal. En fait, vous pouvez le porter avec quelque chose de plus féminin qu'un costume. Une partie de l'effet pourrait peut-tre être attribuée à un joint de bracelet plus élégant qui donne à la montre un aspect considérablement plus léger.

Grâce au choix d'un calibre à quartz, ce magnifique bijou mesurant seulement 30 millimètres de large a réussi à rester relativement mince et donc tout à fait proportionné: une caractéristique très importante pour un garde-temps conçu pour une clientèle féminine. Non seulement il aura fière allure sur presque tous les poignets féminins, mais il se sentira très à l'aise dans la plupart des circonstances de la vie quotidienne.

Si le choix de la technologie à quartz par rapport à un bon vieux mouvement mécanique ne vous effraie pas et si vous aimez ce nouvel engouement pour les «phases de lune surdimensionnées», je ne peux pas recommander cette montre-bracelet suffisamment solide.

Limes Pharo Cartouche Automatique

La société horlogère allemande Ickler GmbH, celle qui vend des montres Archimede plus abordables et des montres Limes plus chères sous leurs marques respectives, a récemment introduit une mise à jour de sa gamme de montres habillées de style vintage Pharo . Cette nouvelle Limes Pharo Cartouche Automatic (réf. U6282C-LA5.1) arbore toutes les souches connues de l'ADN de la collection, mais les mélange dans de meilleures proportions, donnant ainsi une montre au look raffiné, mais aussi tout à fait abordable à tout le monde.

Probablement inspirée par les montres Breguet plus chères (années-lumière), la montre reprend tous les éléments habituels des chronométreurs légendaires. Le centre de son cadran argenté, par exemple, est orné d’un motif guilloché. Bien que n'étant pas aussi élaboré que celui d'un "vrai" Breguet, le motif "solaire" que nous voyons ici est toujours très bien exécuté et se marie assez bien avec la signature du boîtier à cannelures et les habituelles "Breguet" bleuie à la chaleur (une utilisation assez rare de la technique fastidieuse et relativement coûteuse dans cette gamme de prix qui, à mon avis, augmente considérablement la valeur perçue de ce chronomètre) pour obtenir cette couleur noble que vous pouvez voir sur les photos.

Peut-être que la seule chose qui manque ici est un visage fabriqué à partir d'un métal plus noble. Même un soi-disant alliage d'argent allemand qu'une certaine marque de Glashutte semble aimer tellement, rendrait certainement cet appareil plus cher. Cependant, cela coûterait également plus cher et Ickler a encore beaucoup de chemin à faire pour vendre des montres de qualité supérieure.

Pour certaines personnes, le niveau d ’« inspiration »démontré par Limes est peut-être absolument inacceptable, mais pour moi, la montre ne ressemble pas à une arnaque flagrante: il s’agit simplement d’un hommage stylé aux temps passés. les montres ont été transmises de père en fils puis à son propre fils.

Essayant de placer le chronomètre le plus près possible du ratio d’or de l’industrie (il est largement admis qu’une montre habillée idéale ne doit pas dépasser 39 mm de diamètre et doit également être assez fine), le conglomérat allemand a pris ultra-mince) et un mécanisme à remontage automatique dans un corps joliment sculpté. Mesurant seulement 40,50 millimètres de diamètre et exactement 10 mm du sommet de la glace saphir plate au fond du boîtier, cette nouvelle réf. U6282C-LA5.1 esttrès joli et se sent très à l'aise avec un poignet normal.

À propos, alors que la marque allemande achète des mouvements à des fabricants suisses (celle-ci est alimentée par un mouvement automatique de calibre Sellita SW200 , qui, à son tour, est un "clone" du bon vieil outil ETA 2824-2, mais avec un bijou supplémentaire dans son train de départ), ils ont encore un parc très décent d’équipements à commande numérique pour fabriquer leurs propres boîtiers de très haute qualité: ce n’est pas un mince exploit dans un secteur où ces pièces sont souvent sous-traitées à différentes usines chinoises. En passant, il existe également une autre variante du garde-temps doté d’un cadran auxiliaire de petite seconde et animé par un mouvement ETA à remontage manuel, tout en conservant la même épaisseur de 10 millimètres: la marque allemande a peut-être réduire certaines dépenses et économiser de l'argent sur la conception d'un boîtier plus mince pour un calibre plus mince.

À ce jour, la version automatique du Limes Pharo Cartouche est proposée à seulement 780 € (TVA allemande et frais d'expédition inclus), donc si vous recherchez une montre qui conviendra avec un costume de mariage ou une robe de soirée , mais ne sont pas encore prêts à en encombrer des milliers pour une montre de haute qualité fabriquée en Suisse, vous devriez probablement donner à ce garde-temps un bon look long.

Vacheron Constantin Malte Tourbillon Haute Joaillerie

Le mois prochain, lors du prochain salon du SIHH 2014, VC dévoilera officiellement sa nouvelle montre-bracelet Vacheron Constantin Malte Haute Joaillerie Tourbillon (réf. 30630 / 000G-9899) . Présentant 418 diamants taille baguette sur le corps, la couronne, le cadran et même sur la boucle déployante en or blanc, la montre présente une technique de «sertissage invisible» qui exige une équipe de designers et de bijoutiers hautement qualifiés, ainsi que des centaines d'heures-homme par personne. chronométreur.

Comme les autres membres de la série Malte , la montre est livrée dans un corps en forme de tonneau et semble être basée sur leur modèle actuel de Malte Tourbillon (Ref. 30130 / 000R-9754) , mais a l'or rose de l'original remplacé Or blanc 18 carats. Souvent (surtout quand vous arrivez à un très bien éclairé), les montres de haute joaillerie ont tendance à être assez difficile à lire en raison de tout ce brillant chatoyant de diamants et de l' or poli qui rayonnent de nouveau trop de lumière. Cependant, ce modèle particulier résout facilement le problème de lisibilité avec juste une paire d’aiguilles noircies des heures et des minutes qui donnent un contraste suffisant, même sur ce fond étincelant de 174 diamants taille baguette totalisant environ 6,70 carats. Malgré tout, la montre a obtenu de piètres résultats dans notre «lisibilité globale» en raison du manque total de lume sur ses indicateurs: la nuit, la lisibilité est pratiquement inexistante pour ce membre de la famille Malte.

Outre les diamants, le principal attrait ici est la carrosserie surdimensionnée du tourbillon qui occupe une part du lion de l'immobilier du cadran, nous montrant le célèbre motif de la croix maltaise auquel la marque est associée.

Faisant partie de leur mouvement interne à remontage manuel du calibre VC 2795 , le tourbillon augmente non seulement de façon notable la précision du mécanisme, mais il est également absolument magnifique grâce à toutes ces pièces décorées à la main que l'on peut voir à travers la découpe circulaire. encadrée d'or blanc poli et de dizaines de diamants.

Le mouvement lui-même, qui a également la forme d'un tonneau afin de mieux s'adapter au boîtier, est également joliment décoré de rayures et de perles de Genève et comporte même le légendaire sceau de Genève sur l'une de ses plaques.

Le mouvement, comme je l'ai déjà mentionné brièvement, est logé dans le même corps en forme de baril que d'autres montres de la série Malte. Alors que le boîtier en or blanc n’est pas très épais (du moins pour un tourbillon) à 17,70 mm de haut en bas, il prend beaucoup de place aux poignets d’une personne normale. Même si ses cornes sont extrêmement courtes, le corps de 48 millimètres de long recouvre un poignet normal d’un côté à l’autre. Il peut même sembler un peu gênant si votre poignet est trop fin.

Le coupable ici est la cage de tourbillon qui semble occuper exactement la moitié du corps allongé du mécanisme. Fondamentalement, la montre a été conçue non pas comme un indicateur de l'heure, mais plutôt comme un véhicule pour la complication exquise, de sorte que la taille du boîtier dans ce cas particulier n'est pas un défaut de conception, mais plutôt une caractéristique, comme une forme allongée. capot d'une voiture de sport ou une cabine disproportionnée de la limousine du président. Quoi de plus intriguant que Vacheron Constantin ne compte pas limiter la production du modèle. Vu le prix du bibelot (le produit de luxe coûte plus de 840 000 USD), ils ont probablement raison de penser que le nombre total de chronomètres sera considérablement limité par la main invisible d'Adam Smith.

A. Lange & Sohne Grand Lange 1 Phase de lune en or rose (Ref. 139.032)

A. Lange & Sohne, un horloger allemand d'élite et un joyau de la couronne du groupe Richemont (à titre d'information, leur portefeuille comprend également des joyaux tels que IWC, Jaeger-LeCoultre et Panerai), a récemment lancé son nouveau chef-d'œuvre . Appelée A. Lange & Sohne Grand Lange 1 Phase de Lune (Ref. 139.032) , la montre arbore un design familier sur son cadran avec de nombreux sous-cadrans excentrés et l'indicateur de date de grande date, désormais alimenté par une nouvelle version. de leur magnifique mouvement à remontage manuel Calibre L095.

Le calibre Lange L095.3 a le même design que le mouvement «base», mais comporte un module d'indication de phase de lune bien exécuté. A. Lange & Sohne Grand Lange - Montre-bracelet à remontage manuel Moon Phase en or rose (Ref. 139.032)

Comme beaucoup de complications de ce type introduites au cours des cinq dernières années par les grands horlogers, l'indicateur comporte un ensemble d'engrenages très complexe qui augmente considérablement sa précision. En fait, bien que l'affichage lunaire de votre montre mécanique «abordable» normale vous oblige à corriger manuellement son relevé tous les trente mois environ, ce travail magnifique n'a besoin d'être corrigé qu'une fois tous les 122 ans et demi.

Ce qui est le plus étonnant, c’est qu’ils ont réussi à garder le calibre à la même épaisseur de 4,7 millimètres qu’une unité un peu plus simple, la L095.1, qui alimente leur superbe montre A. Lange & Sohne Grande Lange 1 (réf. 117.021) .

Si vous regardez de plus près les photos ci-dessous, vous remarquerez que le mouvement n’est pas très avancé du point de vue de l’ingénierie fine, il est également décoré avec soin.

Le disque lunaire, par exemple, est traité avec son processus de revêtement innovant qui le rend presque douloureux à regarder. Les étoiles (plus de trois cents!) Que vous voyez sur le disque ne sont pas simplement peintes ou imprimées, mais sont coupées. avec un laser de haute précision qui leur donne une apparence presque aussi dure que celle d'un ciel d'hiver lorsqu'un vent du nord glacial souffle de chaque nuage du ciel nocturne. Selon les spécifications officielles, la montre est offerte dans un joli standard pour un diamètre de 41 mm et ne fait qu’un peu plus épais que la référence susmentionnée. 117.021 unité mesurant environ 9,5 millimètres de haut en bas.

Bien que la taille de cette bête rende cet appareil de mesure temporel un peu plus classique raison derrière la décision. Dotée de cinq indicateurs excentrés sur son cadran en argent massif, la montre avait besoin d’un espace supplémentaire pour pouvoir respirer. Ainsi, la lunette relativement mince et les cornes plus courtes lui donnent un aspect aussi compact que possible.

La version illustrée dans cet article est en or rose (réf. 139.032), mais il existe une version tout aussi magnifique en or jaune et une version plus modeste (mais beaucoup plus chère) en platine. Autant que je sache, les variations de l’or s’élèveront à environ 38 900 euros et celle du platine à 50,900 euros.

Si je les ai bien comprises, Lange ne prévoit pas de limiter la production du chronométreur, ce qui est agréable: ce monde sinistre a besoin de plus beaux artefacts.

Saint Honore Carrousel Phase De Lune

Présentée dans un boîtier bicolore (choix de couleurs particulièrement populaire parmi les acheteurs dont le budget est serré, mais avec des goûts onéreux) et arborant un mouvement suisse fiable, la nouvelle phase de lune de Saint-Honoré Carrousel offre les trois plus utiles tracas qui les accompagne quand il s'agit d'un chronomètre alimenté par un calibre automatique ou manuel.

Aussi belles soient-elles, les montres mécaniques multifonctions sont souvent un vrai casse-tête à maintenir en bon ordre: plus un mouvement est complexe, plus sa probabilité de tomber en panne est élevée et plus le montant de la facture de réparation que vous ferez sera grand. Bien qu’ils ne soient pas aussi sexy que les calibres mécaniques, les mécanismes à quartz régulés offrent la même fonctionnalité à un prix dérisoire.

À en juger par la disposition de son cadran et ses fonctionnalités revendiquées, cette nouvelle phase de lune de Saint Honore Carrousel semble être alimentée par un célèbre mouvement à quartz Ronda 706.1 qui est souvent utilisé par de petites marques horlogères telles que Hanowa / Swiss Military, etc. Avec une réserve de marche de près de six ans, il vous permet simplement d’utiliser la montre sans conserver en mémoire (ou dans un tableur Excel) les intervalles de maintenance et autres éléments qui accompagnent généralement les propriétaires de chronomètres coûteux.

Aussi simple soit-il, le mécanisme offre un très bon ensemble de fonctions, telles que l'indication de phase de lune et un affichage élargi du calendrier avec sous-cadrans de jour de la semaine et de date.

Avec 42 millimètres de diamètre, la nouvelle montre-bracelet s'inscrit parfaitement dans la catégorie «calendrier complet sportif de taille moyenne». Avec ses cornes relativement courtes, la montre semblera naturelle à un poignet normal, mais la taille du corps en acier inoxydable joliment fini permet une ouverture plus grande du cadran, ce qui facilite encore plus le temps de lecture sur le cadran traditionnellement encombré.

Comme d'habitude, régler le calendrier et le chronographe n'est pas particulièrement facile: les correcteurs du type utilisé par la marque suisse sur ce chronomètre nécessiteront un stylo ou, de préférence, un cure-dent en bois pour ajuster les sous-cadrans. Cela dit, ce n’est pas vraiment un problème pour un appareil fonctionnant avec un quartz: réglez-le une seule fois et il continuera de vous donner les données correctes jusqu’à ce que la batterie s’épuise et, le cas échéant, votre technicien de maintenance définira probablement le calendrier. et indicateur de phase de lune lui-même.

Bien que la montre ne soit pas très chère et que les parties «or rose» de son corps et de son cadran soient en acier traité PVD, elle est plutôt noble avec sa belle combinaison de surfaces polies et brossées.

Le «doré» est joliment mélangé à un cadran blanc en coquille d’œuf, à un anneau de chapitre noir et gris clair très contrasté et à ce motif familier Clous de Paris que les horlogers semblent tant aimer. Les chiffres arabes à 6h et 12h sont bien équilibrés avec les autres éléments du visage et les aiguilles des heures et des minutes ajourées ont l’air bien à la maison.

Je suis un peu mécontent que le gadget ne comporte même pas un tout petit point de Superluminova sur ses indicateurs, mais ce n'est pas vraiment un défaut sérieux pour un chronomètre censé être une montre strictement habillée. Subjectivement, j'aime beaucoup ce modèle même si je n'ai pas pu lui donner une note globale supérieure à 3,5 étoiles sur cinq.

Steinhart Ocean One Vintage Automatique

Pour une entreprise, qui est essentiellement un one-man-show, la marque allemande Steinhart est étonnamment prolifique. Bien que la plupart de leurs montres soient appelées «hommages» et «hommages», il en existe un grand nombre. Depuis les plongeurs jusqu'aux montres pilotes en passant par les chronographes, l’horloger vous offre un large choix. Cette nouvelle montre automatique Steinhart Ocean One Vintage , par exemple, est conçue pour le genre de personnes qui aspirent à une Rolex historique (ou peut-être même à une réédition d'un Tudor historique ), mais ne plain ne veut pas se soucier de passer au crible des milliers de modèles «pré-aimés» avec une histoire douteuse.

Ce nouveau produit semble être une sorte d’hommage à la Rolex Submariner 1955 Ref. 6200 montre de plongée. Comparée à des versions plus courantes de la Sub équipées de cadrans avec des index traditionnels rectangulaires et en forme de points peints avec un composé lumineux, cette source d’inspiration de Steinhart était dotée d’un cadran composé de trois chiffres arabes et de huit index en forme de bâtons: Steinhart Ocean One Vintage ressemble beaucoup à la montre-bracelet de plongée Rolex originale (même le triangle rouge avec un point lumineux sur la lunette et la couronne surdimensionnée qui ressemble presque à une reproduction parfaite de l'emblématique couronne Coroncione livrée avec le 6200 sont ici ), mais est toujours différent.

La première chose que vous remarquerez probablement est la taille. Le boîtier en acier inoxydable de la montre allemande mesure 42 millimètres de diamètre alors que la montre d'origine ne mesurait que 35 mm d'un côté à l'autre.

Cependant, les proportions de cet «hommage» semblent être maintenues assez fidèlement, de sorte que la montre semble tout simplement un peu plus grande. Je ne suis pas sûr de la raison de l’augmentation de la taille, mais je soupçonne que cela a quelque chose à voir avec la disponibilité d’affaires de formes similaires et, bien, avec des efforts d’unification inévitables pour une marque qui n’est clairement pas en mesure de produire. des millions (voire des dizaines de milliers) de garde-temps par an.

L’autre chose qui le rend moins précieux qu'un millésime Ref. 6200 est, bien sûr, le mouvement. Le Steinhart est alimenté par ce qu'ils préfèrent appeler « Calibre ST.5 », basé sur le mouvement automatique ETA 2824-2 avec un nouveau rotor plaqué or et des ponts galvanisés.

Bien que le nouveau mouvement ne soit pas entouré de légendes, il a fait ses preuves et Steinhart s'est fait une réputation en dotant les mécanismes de pièces de la plus haute qualité qui les rend encore plus fiables et précis. Bien que j'aurais préféré avoir cette montre avec la masse oscillante traitée avec un revêtement PVD noir, même le travail plaqué or est toujours aussi joli compte tenu de son prix de seulement 460 € (TVA UE de 19% incluse), ce qui est littéralement un fraction (environ 1/100, en fait) d'un prix que vous auriez à payer pour une chose réelle. Bien que certains puristes se moquent souvent de ce genre d'hommages à des classiques intemporels, je dirais deux choses à cela.

Premièrement, ce modèle est exactement un million de fois meilleur que n’importe quelle «copie» chinoise, qui coûte souvent seulement 20 à 25% moins cher, mais reste ce qu’elle est: une montre chère à la souris mickey, sans vrai mec qui oserait mettre son nom sur son visage volé. Deuxièmement, pour une personne qui rêve d’un sous-marinier Rolex ou, à titre d’exemple, de Panerai Radiomir, mais qui n’a aucun moyen financier de le réaliser, il est plus honnête d’acheter un «hommage» que d’essayer de ressembler à une personne qu’elle n'est pas.

Citoyen militaire Eco-Drive BME

Publié dans un boîtier délibérément surdimensionné et disponible en trois couleurs de cadran, le nouveau BME Citizen Military Eco-Drive répond à tous les attentes d'une montre «tactique», à l'exception peut-être d'un bel ensemble de tubes à gaz au tritium qui le rend vraiment cool.

Lorsque les Japonais ont commencé leur dernière tentative de domination mondiale, ils avaient une arme secrète qui réprimait même la plus puissante des têtes nucléaires. Tandis que les Américains et les Européens essayaient toujours de fabriquer tout simplement la meilleure voiture, téléviseur ou réfrigérateur, ces derniers ont adopté une approche complètement différente. Lors de la conception d'un nouveau produit, ils ont posé juste deux questions: combien un consommateur est-il prêt à payer pour une voiture, un téléviseur ou un réfrigérateur et quel est le moyen le plus efficace de fabriquer ce produit qui se vendrait exactement à ce prix.

Bien que la stratégie n'ait pas semblé particulièrement brillante à cette époque, elle s'est révélée extrêmement efficace, les marques japonaises occupant des positions de premier plan sur presque tous les marchés du monde. À un moment donné, ils ont failli tuer l'industrie horlogère suisse avec leurs montres électroniques et à quartz de haute qualité et très bon marché.

Cette nouvelle montre Citizen Military Eco-Drive BME semble être construite exactement selon ce principe: elle est grande, elle est livrée dans un corps en acier peint gris ou noir, elle comporte des chiffres surdimensionnés et des index en forme de bâtons qui rappellent fortement Les montres tactiques Luminox avec leurs micro-tubes de gaz au tritium (rappelez-vous simplement parce qu’elles sont simplement peintes avec un composé lumineux), et sont alimentées par l’un de leurs calibres bien connus Eco-Drive.

Enfer, il a même un monde stylisé sur son cadran qui rend ce chronomètre gigantesque encore plus sérieux, vous pouvez presque voir un commandant stratégique assis à des centaines de mètres sous terre, attendant l'ordre de la Maison Blanche de mettre fin à cette affaire. monde.

Pour certaines personnes, le fait que la montre se sente si «calculée» puisse en quelque sorte gâcher l'expérience de posséder ce mauvais garçon. Pour d’autres, c’est peut-être l’un des meilleurs cadeaux pour les prochaines vacances de Noël et du Nouvel An.

Bien entendu, au prix de vente conseillé de 235 dollars, il n’est pas particulièrement bon marché et le fait qu’il soit fabriqué en Chine à l’aide d’un mouvement japonais ne le rend pas plus désirable. Néanmoins, la montre servira probablement pendant des années et le mouvement qui le fait fonctionner est en fait génial. Donc, si vous voulez offrir à votre enfant un beau cadeau, optez pour un cadeau, il ne sera pas déçu.

Assurez-vous simplement que votre enfant est assez grand pour porter ce garde-temps monstre de style militaire. Voyez-vous, à seulement 10 mm de hauteur, le BME Eco-Drive est relativement mince, mais son corps gigantesque mesure 46 mm de diamètre et son empreinte au sol couvrira probablement complètement le poignet d'un adulte aux proportions normales, à dire un poignet minuscule d'un troisième niveleuse. Cependant, pour un adolescent qui aimerait avoir quelque chose de robuste, ce sera probablement un très bon choix.

Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Ultra Mince 1931

En décembre 2010, alors que le fabricant suisse allait célébrer le 80e anniversaire de son modèle emblématique de la Reverso 1931, la marque a présenté une magnifique montre Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Ultra Thin Tribute to 1931 Limited Edition . Le chronomètre s’est avéré si populaire parmi des milliers de spectateurs que, exactement un an plus tard, JLC présentait un Jaeger-LeCoultre Grande Reverso 1931 Rouge à la main encore plus attrayant et une année encore un magnifique modèle Duoface Bleu Grande Reverso Ultra Thin . Cette année, la société présente la montre Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Ultra Thin 1931 (réf. Q2782560) dotée d'un cadran légèrement différent, mais encore plus correct historiquement.

Légèrement (à peine) plus grande que les précédentes itérations de la montre, la nouvelle Reverso Ultra Thin 1931 de JLC Grande est alimentée par une version modifiée du même mouvement cal. Le moteur 822 qui animait le 1931 Rouge. Appelé Calibre JLC 822/2 , le mécanisme comporte un indicateur de petite seconde positionné à 6 heures.

Parlant de tailles, la nouvelle montre-bracelet est livrée dans un étui rectangulaire signature de 47 mm de long sur presque 27,5 mm de large. Associez-le à une finesse impressionnante de seulement 7,30 millimètres et vous obtiendrez une vraie montre de sport qui aura fière allure sur un poignet normal, mais qui sera également très confortable à porter avec une tenue de soirée.

Comme d'habitude, vous pouvez porter la pièce comme un accessoire de sport, car son boîtier ultra-mince peut toujours pivoter de 180 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour protéger le verre saphir des éclaboussures accidentelles. Une fois «fermé», la montre dévoilera son logo, l’emblème de l’entreprise emblématique, ainsi que l’inscription «Contrôle 1000 heures» et un numéro de série unique gravé dessus.

Par rapport au modèle historique, la disposition du visage du chronométreur est légèrement différente. Comme vous pouvez le constater sur les photos, l’inscription REVERSO a été placée directement au-dessus de l’indicateur de secondes auxiliaires de forme carrée et le nom de la société a été complètement supprimé. Peut-être que la raison derrière cette décision avait quelque chose à voir avec le fait que la société a été rebaptisée «SA des Produits Jaeger-LeCoultre» seulement en 1937. De plus, certains modèles historiques de la société fabriqués avant cette année étaient en effet souvent présentés sans logo. Ainsi, la décision n'a probablement rien à voir avec quelqu'un parmi les cadres supérieurs souffrant d'un sentiment aigu de honte ou quelque chose du genre. Livrée dans un corps en or rose, la montre comporte ma combinaison de couleurs préférée.

Son boîtier en or poli est associé avec élégance à un bracelet en cuir d'alligator brun mat et à un cadran brun chocolat. La chose intéressante à propos de ce garde-temps est que les index de onze heures et le chiffre arabe «12» ne sont pas appliqués, peints, transférés ou imprimés, mais sont en réalité poudrés avec une substance dorée.

Il semble que l’horloger suisse n’envisage pas de limiter la production de la Grande Reverso Ultra Thin 1931 , ce qui est formidable: ce serait un véritable crime contre l’humanité de mettre cette beauté en or rose à la portée de quelques dizaines de chanceux.

Shinola Wright Brothers édition limitée (Ref. S0100052)

Pouvez-vous imaginer une entreprise de cirage de chaussures se transformant en horloger et vendant ses montres à quartz «Built in Detroit» au prix de 500 à 1 000 dollars? Eh bien, Shinola, qui fabriquait auparavant le «cirage de chaussures le plus vendu en Amérique», n’est que cette société. Après l’acquisition de leur marque par un groupe d’investissement, la célèbre marque est soudainement apparue non seulement sur les montres, mais aussi sur les vélos, toutes sortes de maroquinerie à prix élevé et même de boissons gazeuses. Avec cette montre en édition limitée Shinola Wright Brothers (réf. S0100052) , la marque basée à Détroit lance toute une série de chronométreurs rendant hommage aux célèbres Américains qui ont donné à l’humanité les ailes au vol.

Présentée dans un boîtier en forme de coussin rappelant ces magnifiques garde-temps qui faisaient fureur dans les années 1970 (son style est particulièrement proche du magnifique chronographe Heuer Camaro ), la montre arbore un design facilement reconnaissable de son cadran comme leur couverture traditionnelle qui pourrait même s’appeler «signature» si la marque était un peu moins obscure qu’elle ne l’est réellement.

La montre est alimentée par le même mouvement à quartz Argonite 705 qui anime un certain nombre de leurs autres chronomètres moins chers. Elle est basée sur la célèbre Ronda 705 ebauche (par exemple, elle alimente la montre de style militaire Victorinox Swiss Army Night Vision de l'année dernière ). Le mécanisme a une bonne réputation grâce à sa simplicité qui facilite le maintien et la réparation du calibre pour une main qualifiée. Cependant, le mouvement est également assez délicat et peut être très facilement endommagé si votre réparateur ne sait pas ce qu'il fait.

Chaque mécanisme est assemblé à la main à partir de plus de 50 pièces de fabrication suisse. Eh bien, si cela signifie que chaque mécanisme est testé et inspecté individuellement, alors je ne peux que féliciter la société basée à Détroit, même si je préférerais que la montre soit simplement équipée d'un système automatique ETA éprouvé de longue date ou d'un système manuel. plaie calibre.

Cependant, il faut noter qu'il y a une grosse mouche dans l'onguent. Alors que les mouvements sont suisses et que le travail d’assemblage est local, le boîtier en acier en forme de coussin, les aiguilles en forme d’hélice et même le verre saphir synthétique proviennent de Chine. Bien que je n’aie rien contre le pays, leurs usines ont la réputation de tenter de couper les coins ronds chaque fois qu’elles sentent l’occasion de les réduire. Franchement, je ne serais pas très à l'aise de posséder ce garde-temps sachant que quelque chose de mal peut arriver à la pire moment possible.

Néanmoins, l'élément principal de la montre, le mouvement, est fiable et, si vous vivez aux États-Unis, changer un cristal fissuré pourrait être assez rapide et facile.

Dans son communiqué de presse, la marque américaine a annoncé qu’elle n’avait jusqu’à présent pas l'intention de fabriquer plus de 500 montres numérotées. Ils seront présentés dans des coffrets cadeaux en bois et seront accompagnés de quelques accessoires en cuir de la marque.

Si le PDSF de 1 000 $ n'est pas excessif pour vous et que vous ne pensez pas qu'une «vraie» montre doit toujours porter l'inscription «Swiss Made» surdimensionnée sur le cadran, vous devez absolument essayer l'une de ces beautés et soutenir la Motor City en difficulté.

Chronographe Vacheron Constantin Overseas Blue (Réf. 49150 / 000A-9745)

La collection majestueuse Overseas a récemment été mise à jour avec une version avec un cadran bleu laqué et un bracelet en cuir de la même couleur noble. Nommée Vacheron Constantin Overseas Blue Chronograph (Réf. 49150 / 000A-9745) , la nouvelle montre est actuellement disponible exclusivement aux États-Unis et dans les boutiques de VC.

Pour ce qui est du matériel, la montre semble être identique aux autres chronographes du sportif (enfin, "sportif" d’une manière très spéciale, le genre de "sportif" qui ne peut s’appliquer aux membres de la famille royale sur leurs chevaux et aller faire un tour à travers les collines et les vallées pittoresques du sud de l'Angleterre) Collection d'outre-mer.

Il est alimenté par le mouvement chronographe à roue à colonnes de son calibre 1137 basé sur le calibre Frederic Piguet 1185 et doté d'une complication à grande date bien exécutée. Comme les autres modèles de la collection, il est présenté dans le même acier inoxydable brossé qui comporte la lunette «Croix de Malte», signature en acier poli.

Mesurant le diamètre habituel de 42 millimètres, ce qui convient aux normes modernes pour un chronographe censé avoir un aspect «sportif», la montre-bracelet a néanmoins un aspect massif. Délibérément. L’aura du pouvoir découle de la combinaison minutieusement choisie des proportions de ses principaux éléments et de la manière dont ils sont finis. La couronne, les poussoirs du chronographe, voire la lunette très technique «polie», qui donne un contraste particulier sur la surface brossée du corps plat, tous ces éléments dégagent une aura de force énorme dissimulée dans un corps relativement compact.

Ce qui me vient à l’esprit lorsque je regarde cette œuvre, c’est le crâne poli d’un Terminator, lorsque la machine est libérée de son camouflage de chair humaine. En fait, le cadran laqué bleu du chronométreur atténue quelque peu l'apparence menaçante du chronographe.

La montre arbore toujours une cage en fer doux qui non seulement maintient le mouvement à sa place, mais lui fournit également une protection antimagnétique certifiée à 25 000 A / m. La valeur ne semble pas particulièrement impressionnante comparée à 80 000 A / m de la légendaire Rolex Milgauss , mais semble assez solide * si vous la comparez au nouveau Seamaster Aqua Terra> 15 000 gauss dont Omega semble être fier.

Selon le communiqué de presse de la marque, la montre sera vendue non seulement avec un bracelet en cuir d'alligator bleu foncé Mississippiensis, mais équipera également chaque paquet d'un bracelet en caoutchouc vulcanisé de rechange qui peut s'avérer particulièrement utile si vous prévoyez nager ou l'utiliser. quelques plongées douces (son indice de résistance à l'eau de 150 mètres ne vous permettra pas de l'utiliser pour des plongées sérieuses sans risquer de ruiner totalement le calibre délicat.)

L'horloger suisse ne dit toujours rien sur le prix du gadget, mais son modèle 49150 / 000W-9501 , introduit il y a quatre ans, se vend à 20 000 $. La nouvelle montre aura donc un prix similaire l'année prochaine, lorsqu'elle sera enfin disponible. le monde. Compte tenu du fait que vous pouvez normalement obtenir un très beau chronographe dans un corps en or gris 18 carats pour ce type de prix, le rapport «valeur / prix» pour ce chronomètre n'est pas vraiment impressionnant. Cependant, avouons-le, le gadget ne semble pas cibler les clients axés sur la valeur.

Deep Blue Sea Ram 500 en céramique plongeur

Si vous envisagez de passer les prochaines vacances dans une station balnéaire, la marque américaine Deep Blue Watches vous réserve une bonne nouvelle . Aussi prolifiques qu'ils soient (enfin, au sens propre de l'adjectif), ils ont récemment lancé une montre de plongée Deep Blue Sea Ram 500 très abordable, qui associe également une impressionnante résistance à l'eau et une lunette en céramique anti-rayures: mélanger dans sa gamme de prix.

Présentée actuellement sur son site Web à un «prix de vente» de 300 USD seulement, la nouvelle montre est livrée dans un corps en acier inoxydable massif abritant un calibre quartz de fabrication suisse Ronda 715 (elle alimente également des versions moins chères du Dive Master 2012 de Victorinox Swiss Army. 500 chronométreur).

Même s’il n’est pas aussi sexy qu’un mouvement mécanique, le mécanisme est toujours plus pratique pour une montre à outils qui nécessite une bonne protection contre les chocs et les champs magnétiques et ne s’arrêtera pas brusquement si vous oubliez de le porter pendant quelques jours. Encore une fois, un calibre moins coûteux semble être un compromis adéquat pour une lunette en céramique pratiquement sans âge qui a également l’air plutôt cool avec son échelle de plongée rose.

Évaluée pour 500 mètres, la montre est équipée d’une couronne de réglage vissée et d’un fond joliment décoré présentant une figure stylisée du plongeur entouré de quelque chose qui ressemble à la célèbre technique de «trangement», habituellement réservée aux montres chères. Bien sûr, celui-ci n’est qu’une imitation de la réalité, mais il a toujours l’air très joli. La couronne, en passant, est non seulement grosse, mais également assez longue. Par conséquent, si vous préférez porter un garde-temps sur un bracelet lâche, plus près de votre paume, vous devriez probablement en tenir compte: la montre risque de mordre très fort. moment où on s'y attend le moins.

Comme il est d'usage pour l'horloger américain, le nouveau chronomètre n'a pratiquement aucun problème de lisibilité (enfin, l'ouverture de la date est peut-être trop petite à mon goût) et son cadran est facilement lisible à toute heure de la date grâce à ses 12 index lumineux. et les mains qui, elles aussi, sont traitées au Superluminova vert.

Comme on l'a déjà mentionné, la montre est massive. Mesurant 45 millimètres de diamètre, la montre est nettement plus grande que, par exemple, le légendaire monstre Seiko SKX781 Orange et est juste un peu plus petite que le gigantesque CX Swiss Military Argonaut 1000 TQ, qui résiste à 1 000 mètres de résistance à l'eau. Les 15 millimètres d’épaisseur spécifiés ne rendent pas cet appareil particulièrement confortable lorsqu’il est porté au quotidien.

Oui, vous pouvez toujours utiliser le gadget comme batteur quotidien, mais gardez bien à l'esprit que vous devrez le combiner avec des vêtements à manchettes plus ou moins souples.

A en juger par la plaque "0022/5000" sur la couverture, Deep Blue envisage de limiter la production totale du Sea Ram 500 à 5000 pièces. C’est encore trop pour que la montre soit considérée comme un véritable modèle «édition limitée», mais il est certainement bon de savoir que la montre que vous portez actuellement n’est pas produite par millions.

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Audemars Piguet Vintage Oak Chronograph Royal Oak Offshore (Ref. 26470ST.OO.A801CR)

Lors de ce dernier salon professionnel du SIHH 2014, AP a proposé de nombreuses nouvelles montres, notamment un ensemble de chronographes sportifs Royal Oak Offshore . Comme d'habitude, il existait différentes versions en or, en acier brut et même en céramique blanche brillante. Le modèle qui m’a le plus impressionné (c’est-à-dire que j’envisagerais même sérieusement que c’était ma prochaine montre THE si je n’avais pas d’autres projets plus importants pour cette année) était, assez surprenant, le chronographe Vintage Safari d’Audemars Piguet Royal Oak Offshore Réf 26470ST.OO.A801CR) .

Le secret de son attrait réside probablement dans une belle combinaison de brun chocolat chaud et d'ivoire du cadran et du bracelet avec du corps en acier inoxydable poli et satiné. Tandis qu’une RO en acier normale a généralement l’air trop froide et retenue et convient mieux à un Terminator ou à un RoboCop, ce mélange de couleurs et de textures a été conçu pour les êtres humains.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronographe Montre automatique Vintage Safari (Ref. 26470ST.OO.A801CR) Selon le communiqué de presse d'AP, la nouvelle génération de la famille Royal Oak Offshore se présente sous la forme de corps légèrement relevés, même si les changements sont si subtils qu'il faudrait un œil vraiment attentif pour les remarquer. La première chose que j'ai remarquée est la nouvelle forme plus énergique des protège-couronne, ainsi que les nouvelles aiguilles à facettes qui rendent la montre encore plus sportive qu'auparavant.

La couronne traditionnelle en forme de noix, ainsi que les poussoirs de chronographe cylindriques, ne sont plus fabriqués à partir de caoutchouc souple habituel, mais de matériaux céramiques bien plus agréables à toucher qui rappellent le caractère sportif de la montre.

Audemars Piguet Royal Oaks Offshore Chronograph Vintage montre au poignet automatique Safari (Ref. 26470ST.OO.A801CR, couronne en céramique noire)

Le reste semble être le même. Le Vintage Safari Chronographe Offshore Royal Oak Audemars Piguet (Réf. 26470ST.OO.A801CR) est alimenté par le même mouvement automatique Calibre 3126 que nous avons vu dans les éditions de la montre légendaire de l'année dernière. Il est toujours doté de la masse oscillante en or 22 carats emblématique des emblèmes habituels des familles Audemars et Piguet et arbore le même niveau de décoration.

Bien sûr, le motif de marque Mega Tapisserie sur le cadran du chronomètre altère légèrement sa lisibilité, ce qui donne au cadran un aspect un peu plus étroit que je ne l'aurais voulu, mais ce manque de lisibilité est en partie compensé par un nouveau composé lumineux couvre non seulement les aiguilles des heures et des minutes, mais aussi l’ensemble habituel de huit chiffres arabes en forme de boîte.

Audemars Piguet Royal Oaks Offshore Chronograph Montre au poignet Vintage Safari (Ref. 26470ST.OO.A801CR, fond en saphir)

Comme d'habitude, la taille du chronomètre, indiquée dans les spécifications officielles, est un peu trompeuse. Si le nouveau Vintage Safari ne mesure en effet que 42 millimètres de diamètre, il est en fait assez volumineux. Malgré son corps relativement mince qui abrite un mouvement automatique de 7,00 mm, la famille Offshore Chronograph est traditionnellement dotée d’une lunette octogonale extrêmement épaisse.

Fixée au boîtier à l'aide de huit vis polies de même forme géométrique, la pièce confère à l'appareil un cadran d'une profondeur inégalée. La bride de la lunette est suffisamment large pour accueillir une échelle tachymétrique facilement lisible. En même temps, porter le chronomètre avec une chemise ou une veste à revers serré est une vraie douleur. Eh bien, si vous achetez ce type de chronomètre, vous avez probablement assez de fonds pour posséder également un vêtement conçu pour un magnifique monstre comme celui-ci.