Replique de montre automatique Ball Hydrocarbone Spacemaster sur cadran noir - mouvement Citizen original par Ball

Vacheron Constantin Patrimoine Contemporaine Bi-rétrograde pour Dubail Paris

Dubail Paris , une boutique particulièrement chère située sur la célèbre Place Vendôme, commercialisera bientôt une version en édition limitée de la célèbre montre bi-rétrograde Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine . Présentant les mêmes heures et minutes, ainsi que les jours de la semaine et les indicateurs de date, le nouveau Patrimony Contemporaine Bi-Retrograde Ref. Le modèle 86020 ne diffère du modèle 2010 que par le choix des matériaux et des combinaisons de couleurs.

Bien que la montre arborait un beau design, je n'étais pas vraiment satisfaite de l'apparence du modèle 2010. Le cadran argenté opalin de la pièce ne faisait pas particulièrement bien comme fond pour les aiguilles platine des heures et des minutes. Cette nouvelle version de la montre propose toutefois un choix de couleurs bien plus lisible, avec les aiguilles des heures et des minutes en or rose et les indicateurs de calendrier noirs très contrastés sur le cadran gris opalin du garde-temps.

Si l'on compare les caractéristiques des deux montres, il semble que le nouveau Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine Bi-Rétrograde pour Dubail Paris soit presque le jumeau identique de l'autre modèle, à l'exception des matériaux choisis pour le corps et Schéma de couleur.

Selon des informations officielles, la montre est toujours alimentée par le même mouvement interne Calibre 2460 R31 R7 , construit sur 27 rubis, doté d'une réserve de marche plus ou moins standard de 40 heures et doté d'un niveau de finition assez impressionnant. Masse oscillante en or 22 carats méticuleusement guilloché avec un motif classique en maïs d'orge, ainsi que les inévitables rayures de Genève et les têtes de vis polies.

Pour comprendre le niveau de raffinement du mécanisme, il suffit de considérer que ce beau spécimen porte le légendaire Poincon de Geneve estampé sur sa platine. Réservé uniquement aux mouvements effectués dans le canton de Genève, il veille à ce que le niveau de décoration et de finition du moteur soit conforme aux normes les plus strictes. Dans de nombreux cas, les chronométreurs qui arborent cet emblème prestigieux ont également fait l'objet d'un examen rigoureux (facultatif) quant à sa qualité et à sa précision, bien que je ne sois pas sûr que Vacheron Constantin ait effectivement opté pour les tests.

Jusqu'à présent, la boutique ne recevra que 20 pièces de la montre numérotées individuellement, chacune au prix de 46 100 €.

Ayant l’air aussi habillée qu’elle est, la montre (avec un peu de regret) reste assez éloignée du standard d’or actuel de l’industrie, de 39 mm. Selon les spécifications officielles, le nouveau Patrimony Contemporaine bi-rétrograde mesure 42,5 millimètres et 42,50 millimètres de diamètre. Même s’il n’est pas aussi énorme que certains appareils de mesure du temps «sportifs» fabriqués par de jeunes marques horlogères qui doivent encore trouver leur propre langage graphique et acquérir des signes de bon goût même rudimentaires, ce nouvel appareil prendra toujours beaucoup de place. poignet.

La bonne chose à propos de ce modèle est qu’il n’a que 10 millimètres d’épaisseur, ce qui le rend non seulement agréable à porter, mais lui donne également l’air plus élégant. En outre, les cornes du corps sont relativement courtes, ce qui compense donc quelque peu ces millimètres supplémentaires de largeur.

Chronomètre 50ème Anniversaire Chopard LUC 1963

Voici une belle mise à jour de Chopard. La société suisse réputée qui a été rétablie en 1963 après avoir été vendue à un orfèvre Karl Scheufele III vient de sortir une paire de montres-bracelet à remontage manuel Chopard LUC 1963 en édition limitée à 50 ans (Chronometer) (réf. 161963-5001 et 161963-9001 ) qui marque le semi-centenaire de la marque de luxe.

Si de nombreux clients aiment Chopard pour leurs chronographes sportifs, c’est la magnifique collection LUC qui permet à la marque de véritablement montrer ses prouesses horlogères.

Alors que le cadran blanc en porcelaine du chronomètre est délicieusement classique avec son minuterie traditionnelle de style chemin de fer, ses chiffres romains noirs et sa piste des heures et des minutes de type dauphin sculptée de regarder son poignet. Oui, je parle du mouvement Calibre 63.01-L qui alimente la montre.

Protégé de la poussière et de l'humidité par un verre saphir, le mécanisme à remontage manuel, qui remonte à des chronomètres classiques fabriqués il y a cinquante ans, est finement décoré et présente une disposition inhabituelle à deux tons avec des parties de la pièce présumément rhodiées et autres. ressemblant étrangement à de l'or.

Comme d'habitude pour une montre de luxe de ce pedigree, le mécanisme est décoré à la main par des ouvriers hautement qualifiés et comporte tout le matériel habituel, comme les rayures de Genève, les bords chanfreinés et les têtes de vis polies miroir. Alors que la plupart des mouvements modernes ont été conçus pour être aussi compacts que possible afin de pouvoir être utilisés avec une gamme de montres plus large, commençant par de petits garde-temps pour dames et allant jusqu'aux chronographes sportifs massifs pour hommes, ce mécanisme ressemble presque à ceux archaïques. monstres qui ont alimenté les montres de poche des années 1920.

Même en dépit de la lunette arrière ultra-mince et de la taille assez importante du corps, le mouvement remplit entièrement le volume intérieur du boîtier, ce qui est génial: rien ne semble plus stupide et risible qu'un petit calibre automatique alimentant une montre de pilote de 48 millimètres .

Eh bien, étant avant tout une montre habillée, ce chronomètre n’est pas aussi grand que le chronomètre d’un pilote «historique», mais il prend tout de même beaucoup de place au poignet. Selon les spécifications officielles accompagnant le communiqué de presse, le chronomètre LUC 1963 50th Anniversary mesure 44 millimètres de diamètre. Bien que la largeur de l'appareil soit partiellement compensée par des ergots relativement courts, cela peut toujours poser un problème si vous avez un poignet relativement fin.

D'autre part, quand il vient à un buitl de garde - temps autour d' un calibre qui a été inspiré par les moteurs d' époque que les montres de poche alimenté fabriqués de retour au début du XXe siècle, la taille XL douce vient de le territoire: il est juste a être un peu surdimensionné.

Une autre chose qui m'a un peu déçu est l'absence totale de lume sur les aiguilles des heures et des minutes en or rose. Une mince bande de Superluminova ne ruinerait manifestement pas le magnifique cadran du modèle, mais le rendrait également plus utilisable dans les endroits les plus sombres.

Il est rapporté que la montre sera publiée en deux versions, chacune limitée à 50 pièces numérotées. L’un d’eux (réf. 161963-5001) sera livré dans un corps en or 18 carats couleur miel, et l’autre (réf. 161963-9001) comportera un corps en platine beaucoup plus cher (bien que plus modeste).

Zenith Pilot Montre d'Aeronef Type 20 GMT 1903 Edition Limitée (Ref. 96.2431.693 / 21.C740)

Quelque chose me dit que la plupart d’entre vous doivent se souvenir de la grande montre Zenith Pilot Montre d’Aeronef Type 20 révélée par l’horloger suisse il ya environ deux ans. L'année dernière, la marque a présenté une nouvelle version de la montre, mais dans un boîtier plus petit (mais toujours aussi massif) et doté d'un second fuseau horaire. Pour la prochaine année, la société a fourni une autre version du garde-temps inspiré par les montres aviateur du début du 20ème siècle. Appelé Zenith Pilot Montre d'Aeronef Type 20 Édition Limitée GMT 1903 , le dispositif a la même présentation et les mêmes dimensions, mais vient avec un style beaucoup plus attrayant et «vintage».

Par rapport au modèle original (eh bien, je ne suis pas sûr que l'adjectif soit strictement approprié ici, mais qu'il en soit ainsi), la version GMT est beaucoup plus petite. Alors que le modèle 2012 avait un diamètre impressionnant de 57,5 ​​millimètres, la version 2013 était livrée dans un corps beaucoup plus confortable, mesurant «seulement» 48 millimètres de large. Zenith Pilot Montre d'Aeronef Type 20 GMT 1903 Edition Limitée (Réf. 96.2431.693 / 21.C740) Montre automatique

Bien entendu, fabriquée en acier inoxydable, même cette version allégée de la montre était vraiment pénible à porter au quotidien. Les ingénieurs de Zenith ont également conçu une version en édition limitée de l'appareil (réf. 96.2430.693 / 21.C703 ) dans un corps en titane ultraléger qui a ensuite été traité avec un revêtement noir DLC

Avec l'abréviation DLC désignant Diamond-Like Carbon (il est en fait presque aussi dur que les vrais diamants), le traitement permet de protéger les métaux relativement mous avec une couche très fine de structure en carbone surface noire mate, mais protège également contre les rayures et autres types de dommages que le titane est sujet à.

Cette nouvelle édition limitée de Type 20 GMT 1903 ressemble à une version légèrement redécorée du modèle à édition spéciale susmentionné. Fondamentalement, la principale différence entre les deux réside dans le fait que le nouveau modèle a remplacé le Superluminova blanc de l’original par un composé lumineux beige foncé d’apparence vintage. Diminuant légèrement la lisibilité du chronomètre à la lumière du jour, le choix de la couleur rend toutefois cette nouvelle version plus attrayante et, bien, plus naturelle et plus organique. À mon goût, la montre-bracelet serait encore meilleure si la marque suisse décidait de supprimer le logo et d'autres inscriptions d'apparence moderne du cadran, mais bon Dieu.

Zenith Pilot Montre d'Aeronef Type 20 GMT 1903 Série Limitée (Réf. 96.2431.693 / 21.C740) Montre automatique au poignet en titane noir DLC

Outre le composé SuperLuminova «Old Radium» d'aspect vieilli qui orne les chiffres arabes et les aiguilles des heures et des minutes en forme de vintage, la montre est également dotée d'un bracelet en nubuck brun qui, lui aussi, a cette aura vintage vintage qui aurait l'air superbe. avec un blouson aviateur marron.

La montre est animée par le même calibre interne Elite 693 qui semble être basé sur le mouvement automatique Calibre Elite 682 qui l’a fait remonter et qui alimente leur montre beaucoup plus petite, Captain Dual Time. Présentant le même nombre de bijoux et la même réserve de marche, les mêmes dimensions et le même agencement, il possède toujours 28 composants supplémentaires et vient sans la fenêtre de la date, ce qui est vraiment dommage, bien que l’idée qui sous-tende cette décision.

Selon la société, la montre est limitée à 1903 pièces. En acheter une ne posera donc probablement pas de problème sérieux.

Chronoswiss Kairodate en acier inoxydable

La nouvelle montre habillée de style vintage Kairodate Big Date de Chronoswiss (réf. CH-3523.1) est animée par le même mouvement automatique Calibre C351, basé sur l' ETA , qui a également coché dans son modèle TimeMaster Big Date 2011, mais avec un design complètement différent. Bien que certaines personnes puissent appeler cela archaïque, je dirais que c'est un classique intemporel conçu pour les hommes qui ont déjà résolu avec succès leur première crise de la quarantaine.

Reconnue pour son amour du vintage, la marque horlogère suisse Chronoswiss vient de présenter un modèle qui semble fortement influencé par l'une des Maisons les plus respectées: Breguet . Bien qu’il ne s’agisse absolument pas d’un «hommage» tel que nous le connaissons, le nouveau garde-temps contient tous les éléments habituellement associés à la marque légendaire: seule la couronne traditionnelle sertie en forme d’oignon nous indique qu’il s’agit d’un modèle fabricant.

Comme la plupart des montres habillées, la nouvelle Chronoswiss Kairodate est présentée dans un boîtier compact comportant tous les éléments de design généralement associés aux montres «vintage». Son corps rond, qui ne mesure que 40 millimètres de diamètre, présente les crochets extra-longs habituels qui rendent le chronomètre plus confortable sur un poignet normal, mais qui tiennent également en toute sécurité un bracelet en alligator coûteux. Une bande crantée de style Breguet sur les côtés du corps en acier inoxydable donne un aspect un peu plus impressionnant à la boîte de 11,50 mm de hauteur, et une couronne de réglage en forme d'oignon vous procure une très bonne prise en main, même si vos doigts sont épais, rendant ainsi le fonctionnement de cette montre extrêmement confortable. particulièrement facile.

Le motif guilloché qui orne la partie centrale du cadran argenté (eh bien, il existe en fait deux motifs entiers, l’autre ornant l’indicateur de réserve de marche situé à 6 heures) correspond bien aux éléments du boîtier comme un bon fond pour les mains bleuies, inspiré par les anciennes montres Breguet.

Franchement, je ne suis pas vraiment sûr de la piste minutes / secondes. À mon goût, il ne fait pas bon ménage avec le design d'inspiration vintage du cadran. D'autre part, cela donne à la montre un aspect un peu plus original, ce qui n'est pas si mal après tout.

Comme la plupart des montres de style vintage, ce spécimen particulier offre une présentation facile à lire. Il y a beaucoup de biens immobiliers sur le visage, de sorte que tous les éléments sont rarement espacés de manière à laisser suffisamment d’air les entourer, de sorte que vos yeux ne se sentent jamais fatigués d’essayer de déchiffrer leurs lectures.

Eh bien, peut-être que les inscriptions «HIGH» et «LOW» sur l'indicateur de réserve de marche sont un peu superflues ici puisque l'idéogramme noir classique indiqué par la main bleuie est facile à saisir même pour un enfant de 4 ans, mais bon, peut-être voulaient-ils soutenir visuellement la plaque «CHRONOSWISS» juste en dessous du grand guichet de date.

Proposée au prix public conseillé de 6800 $ US pour une version en acier inoxydable (il existe également une version deux fois plus chère en or rose), la montre est assez chère, mais si vous pouvez vous le permettre, vous devez absolument l'essayer.

Blancpain Saint Valentin 2014 (Ref. 6604-4654-55B)

Blancpain a une longue tradition de présentation de montres pour la Saint-Valentin et l'année à venir ne fera pas exception. Leur nouvelle montre-bracelet automatique Blancpain Saint Valentin 2014 (Ref. 6604-4654-55B) , conçue pour les femmes qui ont un très bon goût pour les articles de luxe, semble être basée sur leur précédent modèle Saint-Valentin 2013 Limited Edition , mais présente un design plus sobre sur son cadran et un niveau de décoration un peu plus modeste pour la carrosserie en acier inoxydable et le mouvement automatique qui l’alimente.

Le mouvement en question est toujours le même calibre 1150 , basé sur le même mécanisme Frederic Piguet 1150 que semblent aimer tant les horlogers indépendants du secteur de l'ultra luxe. Blancpain Saint Valentin 2014 (Ref. 6604-4654-55B) montre-bracelet automatique pour dame Comme d'habitude, il y a beaucoup de cœurs là-bas, mais cette fois-ci, ils sont plus discrets, avec une seule forme de cœur de couleur violette dominant le cadran du chronométreur. Les autres sont assez modestes et nécessitent un regard plus long sur le visage pour être remarqués.

Une autre bonne chose à propos de la nouvelle réf. Le 6604-4654-55B est sa fine lunette. Grâce à ses dizaines de diamants superposés, elle offre non seulement une apparence extrêmement légère, mais elle permet également une ouverture plus grande du cadran: chose que l'on voit rarement lorsqu'il s'agit de montres mécaniques d'un si petit diamètre.

Comme d'habitude, je pense que équiper ce garde-temps avec des aiguilles squelettées était la meilleure idée: remplir le traditionnel pour ce style d'aiguilles en forme de feuille avec le composé Superluminova rendrait la montre plus lisible la nuit, mais conviendrait aussi mieux à l'ensemble. sentiment de solidité que cette pièce semble posséder.

La masse oscillante du mouvement présente également un cœur très modestement exécuté, découpé dans une masse en or jaune brossé.

Bien que, à mon goût, la masse oscillante originale en acier inoxydable avec ses Geneva Stripes verticales bien agencées semblait plus imposante que la nouvelle, il existe au moins une considération pratique qui rend le nouveau rotor plus préférable: même malgré la découpe en forme de cœur la masse d'or a plus d'inertie que l'acier, ce qui rend le mécanisme de remontage un peu plus efficace que celui de l'original.

Mesurant seulement 3,25 millimètres de hauteur et un peu plus de 26 millimètres de diamètre, le mouvement a permis aux ingénieurs de Blancpain de créer un garde-temps très compact, d’une largeur inférieure à 34 millimètres et d’une épaisseur de 8,65 millimètres seulement. Pour une montre, qui est supposée être attachée à un mince poignet de femme, la taille de cette chose semble presque parfaite.

Au fait, malgré sa petite taille, le mécanisme dispose d’une réserve de marche de 100 heures: pas assez pour laisser la montre à l’extérieur d’un remontoir automatique sécurisé du dimanche matin au vendredi soir, mais toujours assez décroissante bijou.

La réserve de marche remarquable provient de deux barillets à ressort qui, bien que ne compliquant pas trop la conception du mouvement et ajoutant peu à sa taille, rendent ce chronomètre beaucoup plus confortable à utiliser.

Jusqu'à présent, Blancpain envisage de limiter sa production à seulement 99 pièces numérotées individuellement, dont une grande partie pourrait être destinée à des clients en Chine et en Russie.

Chronographe Deep Blue Daynight T-100 GMT

Je voulais juste vous donner un bref aperçu d'une nouvelle offre d'un petit horloger américain, Deep Blue Watches. On dirait qu'ils viennent de mettre à jour leur gamme Daynight avec un modèle de chronographe Deep Blue Daynight T100 GMT . Toujours capable de résister à une pression d'eau allant jusqu'à 50ATM, il peut désormais être utilisé par des plongeurs de combat particulièrement occupés et par d'autres opérateurs des forces spéciales disposant non pas d'un ou deux mais de trois fuseaux horaires. Eh bien, en quelque sorte.

Si vous regardez le cadran traditionnellement occupé du chronomètre, vous remarquerez qu’il existe des index des 12 heures décorés de tubes de tritium bleus accompagnés non seulement d’une échelle de 24 heures sur une bride de lunette, mais également même format militaire, mais avec des nombres impairs imprimés entre les index.

Bien que, à mon goût, l’échelle supplémentaire soit quelque peu superflue, elle reste une bonne option «gratuite», du moins pour une personne dont l’idéal d’un appareil de mesure du temps est plus proche de Breitling Navitimer que de Rolex Submariner.

Alors que leurs trois hommes, le Daynight 32 T100, sont animés par un calibre économique Seiko NH35 à remontage manuel, cette version présente un calibre ETA Valjoux 7754 plus complexe, de qualité Elabore et doté d'une masse oscillante personnalisée avec de jolies rayures verticales de Genève.

La montre est conçue pour une impressionnante résistance à l'eau de 500 mètres. Il n'est donc pas étonnant que le boîtier en acier inoxydable soit assez massif, avec un diamètre de 46 millimètres et une hauteur de 20 millimètres.

Le choix du corps limitera clairement la demande du chronométreur car il est beaucoup moins confortable à porter au quotidien. D'autre part, il peut être très populaire parmi les plongeurs hardcore qui préfèrent aller sous l'eau avec un ordinateur de plongée électronique et une montre-bracelet mécanique comme mesure de sécurité supplémentaire. Cependant, la note WR remarquable de ce gadget est partiellement neutralisée avec un prix impressionnant, ce qui en fait un outil de luxe qui nous ramène à la case départ: il n'y a pas beaucoup de personnes prêtes à porter ce monstre surdimensionné en accessoire . Allez comprendre.

Une autre chose qui rend ce nouveau T100 GMT un peu moins désirable que, par exemple, leur trois hommes DayNight T100 OPS Diver qu’ils ont publié l’année dernière, c’est la manière dont le cadran du nouveau garde-temps est bourré d’informations: franchement, vous n'avez pas vraiment besoin de toutes ces échelles et sous-cadrans dans une montre outil.

Pour augmenter l'étanchéité, le boîtier est équipé d'une glace saphir de 4,00 millimètres d'épaisseur, ainsi que de poussoirs et couronne de chronographe vissés.

Compte tenu de sa complexité, la montre est proposée à un prix assez attractif. À l'heure actuelle, le T-100 GMT se vend à 2 000 USD, ce qui le rend presque aussi cher que le superbe Perrelet Seacraft GMT, qui mesure 777 mètres, mais si vous ne vous souciez pas vraiment des noms de marque, des logos et de tout cela consuméristes et recherchent simplement un chronomètre qui pourrait également servir de véritable outil (les 60 tubes de tritium qui éclairent son cadran même dans les eaux les plus sombres ne sont pas étourdissants ), le Daynight T-100 GMT ressemble à un meilleur choix.

Chronographe Longines Heritage 1973

La nouvelle montre automatique Longines Heritage 1973 Chronograph (réf. L2.791.4.52.0 & L2.791.4.72.0) présentée par Longines plus tôt cette année est basée sur leur modèle de chronographe classique de 1973. Bien que vous ne puissiez pas sérieusement qualifier ce nouveau garde-temps de réédition, la montre semble très proche de l'original, ce qui en fait un concurrent sérieux des chronographes de style vintage récemment introduits par Tudor et Tag Heuer .

Le modèle original qui avait été fabriqué en 1973 présentait une présentation bi-compax plus populaire à cette époque, avec un indicateur de petite seconde à 9 heures et un compteur de chronographe de 30 minutes à 3 heures.

Étant donné que Longines souhaitait, pour certaines raisons, conserver les trois sous-cadrans du mouvement de chronographe moderne qui l’alimente en place, ils ont tenté de mélanger le totalisateur 12 heures dans le cadran. Je dois admettre que la tentative a été couronnée de succès, car la paire de comptoirs à 3 et 9 heures, avec leur palette de couleurs très contrastée noir sur argent ou argent sur noir, a en effet attiré presque toute l'attention composer presque invisible.

Franchement, j'aimerais qu'ils fassent quelque chose de similaire à l'ouverture de la date. Comprimé entre 4 et 5 heures, la fenêtre rectangulaire ne semble pas terrible en soi , mais lorsqu'on compare la nouvelle montre au modèle d'origine, on sent clairement que le cadran de ce modèle 2013 est effectivement trop occupé. fonctionnalités.

Selon les spécifications officielles, la montre est équipée du même calibre Longines L688.2 que la société utilise assez efficacement pour animer ses chronographes (le mécanisme, par exemple, se trouve à l'intérieur de son chronographe Longines Conquest Classic qui a été révélé à le salon Baselworld 2013 de cette année). Basé sur l' ETA A08.L01 ebauche, ce mouvement chronographe à roue à colonnes est modifié par l'ETA exclusivement pour Longines afin que son principal fabricant de montres relativement abordables devance ses concurrents par rapport à d'autres concurrents opérant dans ce segmnt de prix.

Les montres, même celles qui étaient considérées comme sportives, étaient assez petites (surtout si vous les comparez à des monstres apparus au cours des grandes années qui ont précédé la chute des marchés financiers en 2008 et quatre ou cinq ans plus tard) montre-bracelet essaie sincèrement de leur ressembler. Son corps en forme de coussin ne mesure que 40 millimètres de large et un peu plus de 14 millimètres d'épaisseur, ce qui le rend très à l'aise sur un poignet normal.

Personnellement, je pense que ce nouveau chronographe Longines Heritage 1973 est à ce jour la meilleure entrée de l'horloger suisse depuis des années. Bien sûr, je préférerais qu’ils réussissent à se réinventer et à mettre sur le marché quelque chose de totalement nouveau, mais cette réédition (ou plutôt cet hommage) ressemble presque à une bouffée d’air frais parmi leurs autres modèles qui ne sont ni particulièrement brillants ni particulièrement brillants. inspirant avec leur design générique et anonyme.

Bien sûr, cela dépend fortement du prix, mais je vais certainement rendre visite au Longines AD le plus proche pour essayer ce modèle compact, mais sportif et rafraîchissant, à mon propre poignet, peut-être même en acheter un.

JS Watch Co. Frisland Classic Automatique

Bien que le nouveau chronomètre automatique JS Watch Co. Frisland Classic n'ouvre pas de nouveaux horizons en termes de design industriel, il offre tout de même une très belle combinaison d'élégance intemporelle, d'attention portée aux détails et de qualité de fabrication élevée. Néanmoins, certains amateurs peuvent le trouver considérablement trop cher.

En fait, je vois un mélange très attrayant d'approches suisses et allemandes en matière de design qui a abouti à un agencement de cadran très propre, mais toujours très informatif. Elle parvient à rester classique sans être archaïque: c'est quelque chose que l'on voit rarement quand il s'agit de montres-bracelets de style vintage.

Comme vous pouvez le voir sur les photos, la montre parle un langage graphique très proche de celui de son modèle Islandus Chronograph 2010 . Il y a douze chiffres romains bien proportionnés imprimés sur un cadran blanc antique accompagné de trois aiguilles très élégantes.

La sonnerie des minutes de la voie de chemin de fer a cependant été remplacée par une échelle encore plus élégante, de style chronomètre, qui vous permet de mesurer des intervalles de temps avec une précision allant jusqu’à 1 / 6ème de seconde. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une utilisation pratique pour cela, mais cela reste très élégant.

Le boîtier en acier inoxydable qui mesure 42 millimètres de diamètre et 12 millimètres de hauteur est un peu trop massif à mon goût (et pour une montre habillée de style classique), mais il reste suffisamment compact pour être porté avec une tenue de soirée.

Ce que j'aime particulièrement, c'est la couleur des mains. Je ne sais pas si les indicateurs sont peints ou bleutés à la chaleur, mais ils ont l’air très sexy sur ces photos et sont bien assortis aux minutes bleues, tandis que les chiffres arabes rouges sur la roue du calendrier sont visibles à travers une ouverture rectangulaire à 6 o 'clock fournit un contraste très frappant (ils correspondent également à la palette de couleurs du drapeau national de l’île, c’était donc peut-être l’idée du choix des peintures).

Selon des informations sur leur page Facebook, la montre est animée par un calibre automatique Soprod A10-2 , souvent utilisé par de plus petits horlogers tels que Stowa, MkII et Nivrel, et est parfois considéré comme le meilleur calibre automatique non ETA du marché.

JS Watch Co. achète ce mouvement dans une catégorie «Top exécution». Le mouvement est donc joliment décoré de rayures de Genève, de rhodiage, de vis bleuies, etc. Pas étonnant qu'ils équipent la montre avec un fond saphir.

Il n'y a toujours aucune information concernant le prix du chronométreur, mais j'espère que le représentant de la société répondra bientôt à mon courrier électronique et que je pourrai mettre à jour cet article.

Moonphase de mini-coussin Marvin Malton (Ref. M022.12.39.12)

L’horloger suisse a récemment présenté une version réduite de sa famille de montres en forme de coussin Malton Coussin. Re-conçue dans des tailles plus petites et dans de meilleures proportions spécialement pour les femmes, la montre Marvin Malton Mini-Cushion Moonphase (Ref. M022.12.39.12) est encore plus laconique, compacte et présente même un design très attrayant pour que 600 €.

Comme beaucoup de chronomètres de cette gamme de prix, la montre est animée par un mouvement à quartz. Le calibre Ronda 708 qui alimente la montre est un proche parent du calibre Ronda 705 et est donc fiable et relativement facile à réparer. Cependant, le mécanisme comporte un module supplémentaire de phase de lune avec un grand disque central qui permet de rendre les chronomètres presque aussi beaux que cette Arnold & Son HM Perpetual Moon à une fraction du prix.

Bien entendu, le motif de style guilloché sur l’anneau du chapitre semble simplement estampillé et les aiguilles, ainsi que les trois chiffres arabes, ne sont probablement pas bleuies à la chaleur, mais anodisées pour des raisons de réduction de coût. Cependant, même si elle n’offre pas beaucoup en termes de haute horlogerie, la montre-bracelet fait son travail: elle a fière allure et tient ses promesses.

Il y a beaucoup de gens qui détestent les montres à quartz pour leurs aiguilles de secondes mortes qui font immédiatement comprendre à tout le monde que son garde-temps (aussi sexy qu'il soit) n'est pas vraiment un travail haut de gamme. C'est probablement en partie pour cette raison que les concepteurs de Marvin ont décidé de retirer l'aiguille des secondes du cadran.

Ce dernier, en passant, a vraiment l'air génial (enfin, du moins c'est génial avec ces photos promotionnelles) avec sa paire d'aiguilles squelettées en forme de losange, son cadran estampé en guilloché et son superbe jeu de couleurs blanc et bleu. cela rend l'appareil particulièrement imposant. Même le disque de lune semble avoir été modifié pour mieux correspondre aux couleurs choisies. Étonnamment, même la minuterie de style chemin de fer semble ici bien séparer le cadran de la lunette.

Peut-être que la seule chose qui me fait lever un sourcil ici est la taille relative du logo «MARVIN» par rapport aux autres éléments de la composition du cadran. Je veux dire, est-ce une sorte de compensation pour l'obscurité virtuelle de la marque?

La conception de son corps en forme de coussin ressemble à une version sérieusement réduite de leur célèbre ligne de chronométrage M119 : la lunette ronde épaisse, la couronne de réglage en forme de noix, même les cornes de la couronne qui ressemblent à de petits poussoirs de chronographe ici. Pourtant, la montre n’a manifestement pas l’air aussi brutal. En fait, vous pouvez le porter avec quelque chose de plus féminin qu'un costume. Une partie de l'effet pourrait peut-tre être attribuée à un joint de bracelet plus élégant qui donne à la montre un aspect considérablement plus léger.

Grâce au choix d'un calibre à quartz, ce magnifique bijou mesurant seulement 30 millimètres de large a réussi à rester relativement mince et donc tout à fait proportionné: une caractéristique très importante pour un garde-temps conçu pour une clientèle féminine. Non seulement il aura fière allure sur presque tous les poignets féminins, mais il se sentira très à l'aise dans la plupart des circonstances de la vie quotidienne.

Si le choix de la technologie à quartz par rapport à un bon vieux mouvement mécanique ne vous effraie pas et si vous aimez ce nouvel engouement pour les «phases de lune surdimensionnées», je ne peux pas recommander cette montre-bracelet suffisamment solide.

Limes Pharo Cartouche Automatique

La société horlogère allemande Ickler GmbH, celle qui vend des montres Archimede plus abordables et des montres Limes plus chères sous leurs marques respectives, a récemment introduit une mise à jour de sa gamme de montres habillées de style vintage Pharo . Cette nouvelle Limes Pharo Cartouche Automatic (réf. U6282C-LA5.1) arbore toutes les souches connues de l'ADN de la collection, mais les mélange dans de meilleures proportions, donnant ainsi une montre au look raffiné, mais aussi tout à fait abordable à tout le monde.

Probablement inspirée par les montres Breguet plus chères (années-lumière), la montre reprend tous les éléments habituels des chronométreurs légendaires. Le centre de son cadran argenté, par exemple, est orné d’un motif guilloché. Bien que n'étant pas aussi élaboré que celui d'un "vrai" Breguet, le motif "solaire" que nous voyons ici est toujours très bien exécuté et se marie assez bien avec la signature du boîtier à cannelures et les habituelles "Breguet" bleuie à la chaleur (une utilisation assez rare de la technique fastidieuse et relativement coûteuse dans cette gamme de prix qui, à mon avis, augmente considérablement la valeur perçue de ce chronomètre) pour obtenir cette couleur noble que vous pouvez voir sur les photos.

Peut-être que la seule chose qui manque ici est un visage fabriqué à partir d'un métal plus noble. Même un soi-disant alliage d'argent allemand qu'une certaine marque de Glashutte semble aimer tellement, rendrait certainement cet appareil plus cher. Cependant, cela coûterait également plus cher et Ickler a encore beaucoup de chemin à faire pour vendre des montres de qualité supérieure.

Pour certaines personnes, le niveau d ’« inspiration »démontré par Limes est peut-être absolument inacceptable, mais pour moi, la montre ne ressemble pas à une arnaque flagrante: il s’agit simplement d’un hommage stylé aux temps passés. les montres ont été transmises de père en fils puis à son propre fils.

Essayant de placer le chronomètre le plus près possible du ratio d’or de l’industrie (il est largement admis qu’une montre habillée idéale ne doit pas dépasser 39 mm de diamètre et doit également être assez fine), le conglomérat allemand a pris ultra-mince) et un mécanisme à remontage automatique dans un corps joliment sculpté. Mesurant seulement 40,50 millimètres de diamètre et exactement 10 mm du sommet de la glace saphir plate au fond du boîtier, cette nouvelle réf. U6282C-LA5.1 esttrès joli et se sent très à l'aise avec un poignet normal.

À propos, alors que la marque allemande achète des mouvements à des fabricants suisses (celle-ci est alimentée par un mouvement automatique de calibre Sellita SW200 , qui, à son tour, est un "clone" du bon vieil outil ETA 2824-2, mais avec un bijou supplémentaire dans son train de départ), ils ont encore un parc très décent d’équipements à commande numérique pour fabriquer leurs propres boîtiers de très haute qualité: ce n’est pas un mince exploit dans un secteur où ces pièces sont souvent sous-traitées à différentes usines chinoises. En passant, il existe également une autre variante du garde-temps doté d’un cadran auxiliaire de petite seconde et animé par un mouvement ETA à remontage manuel, tout en conservant la même épaisseur de 10 millimètres: la marque allemande a peut-être réduire certaines dépenses et économiser de l'argent sur la conception d'un boîtier plus mince pour un calibre plus mince.

À ce jour, la version automatique du Limes Pharo Cartouche est proposée à seulement 780 € (TVA allemande et frais d'expédition inclus), donc si vous recherchez une montre qui conviendra avec un costume de mariage ou une robe de soirée , mais ne sont pas encore prêts à en encombrer des milliers pour une montre de haute qualité fabriquée en Suisse, vous devriez probablement donner à ce garde-temps un bon look long.